Makramee-Blumenampel – Anleitung PDF – Makramee-Blumenampel selber machen: Anleitung für ein dekoratives DIY-Projekt

Bei meiner ersten Blumenampel war nicht der Knoten das Problem, sondern der Topf. Ich hatte die Aufhängung nach Augenmaß geknüpft und erst beim Einsetzen gemerkt, dass der Korb unten zu schmal war: Der Übertopf saß schief und ließ sich kaum herausnehmen. Seitdem messe ich lieber einmal am Topf nach, bevor die Schere zum Einsatz kommt. Das spart Garn und verhindert, dass ein schönes Projekt am Ende an einer Kleinigkeit scheitert.

Die folgende Anleitung ist für eine schlichte Blumenampel gedacht, die einen kleinen bis mittelgroßen Topf sicher hält. Sie kommt ohne komplizierte Muster aus; ein paar saubere Kreuzknoten und ein gleichmäßiger Abschluss reichen. Wer sie als PDF-Anleitung ablegt oder ausdruckt, kann die Maße direkt daneben notieren und beim Knüpfen abhaken. Besonders hilfreich ist das, wenn man später eine zweite Ampel in derselben Länge anfertigen möchte.

Erst den Topf messen, dann das Garn auswählen

Miss zunächst den Topf an der breitesten Stelle und seine Höhe. Ein gerader Übertopf braucht ein etwas anderes Netz als ein bauchiger, der nach oben breiter wird. Für das hier beschriebene Modell eignet sich ein Topf mit etwa 12 bis 15 Zentimetern Durchmesser und bis zu 14 Zentimetern Höhe. Ist dein Gefäß deutlich größer, sollte das Netz mehr Abstand zwischen den Schnüren bekommen und der Boden länger ausfallen.

Als Garn verwende ich am liebsten gedrehte Baumwollkordel mit einer Stärke von etwa 3 bis 4 Millimetern. Sie lässt sich gut greifen, die Knoten bleiben sichtbar, und kleine Unregelmäßigkeiten fallen weniger auf als bei sehr dünnem Garn. Geflochtene Kordel ist ebenfalls möglich, wirkt aber glatter und kann sich beim Festziehen etwas anders verhalten. Für eine Pflanze, die regelmäßig gegossen wird, ist Baumwolle praktisch; sie sollte allerdings nicht dauerhaft nass bleiben. Die Ampel hängt am besten so, dass überschüssiges Wasser nicht in die Knoten läuft.

Die Garnlänge ist bewusst großzügig bemessen. Knoten verbrauchen mehr Schnur, als man anfangs erwartet, und gerade die äußeren Fäden werden beim Kreuzknoten stark bewegt. Wenn du mit ungewöhnlich lockerem oder sehr festem Zug arbeitest, verändert sich der Verbrauch zusätzlich. Schneide die Enden erst ganz zum Schluss auf die gewünschte Länge.

Vorbereitung ohne verrutschende Fäden

Lege dir eine Schere, ein Maßband und eine feste Unterlage zurecht. Zum Arbeiten kann der Ring an einem Haken hängen; eine Kleiderstange oder ein stabiler Türhaken funktioniert ebenfalls. Wichtig ist, dass der Ring beim Anziehen nicht ständig mitwandert. Ich befestige ihn gern mit einem zusätzlichen Stück Garn oder einer Klammer, statt ihn mit einer Hand festzuhalten. So bleiben beide Hände für die Knoten frei.

Schneide acht gleich lange Kordeln zu. Falte jede Kordel in der Mitte und befestige sie mit einem Ankerknoten am Ring. Dazu legst du die gefaltete Schlaufe über den Ring, führst die beiden losen Enden hindurch und ziehst sie gleichmäßig fest. Es hängen nun 16 Arbeitsfäden herab. Achte darauf, dass die Knoten am Ring nebeneinanderliegen und nicht übereinander rutschen; eine ungleichmäßige Verteilung oben sieht man später stärker, als man beim Knüpfen denkt.

Teile die Fäden in vier Gruppen zu je vier Schnüren. In jeder Gruppe bilden die beiden mittleren Fäden die Trägerfäden, während die äußeren Fäden den Knoten formen. Für einen Kreuzknoten führst du den linken Außenfaden über die beiden mittleren und unter den rechten Außenfaden. Den rechten Außenfaden legst du unter die mittleren Fäden und durch die entstandene Schlaufe. Danach wird die Bewegung spiegelverkehrt wiederholt. Ziehe beide Hälften gleichmäßig an: Wenn eine Seite deutlich fester sitzt, kippt der Knoten.

So entsteht das Netz für den Topf

Knüpfe zunächst in jeder der vier Gruppen drei Kreuzknoten direkt untereinander. Lasse zwischen Ring und erstem Knoten ungefähr 8 bis 10 Zentimeter Platz. Diese Strecke bildet den oberen Teil der Aufhängung und gibt dem Topf später etwas Abstand zum Ring. Die einzelnen Stränge dürfen dabei leicht gedreht sein; richte sie zwischendurch aus, statt am fertigen Stück kräftig zu ziehen.

Für das Netz versetzt du die Gruppen. Nimm jeweils zwei Fäden aus einer Gruppe und zwei aus der benachbarten Gruppe zusammen und knüpfe einen Kreuzknoten. Die äußeren Fäden jeder Gruppe bleiben zunächst frei. Platziere diese Knoten etwa 6 bis 8 Zentimeter unter der ersten Knotenspalte. Dadurch entsteht ein rautenförmiges Muster. Ein häufiger Fehler ist, die Knoten zu weit auseinanderzusetzen: Dann kann der Topf seitlich aus dem Netz rutschen. Bei einem bauchigen Gefäß darf der Abstand etwas größer sein, bei einem glatten, geraden Topf sollte das Netz enger sitzen.

Setze eine zweite versetzte Reihe, wenn dein Topf höher ist oder das Garn relativ steif bleibt. Stelle den Topf probeweise in das Netz, bevor du den unteren Abschluss knüpfst. Die Knoten sollen ungefähr am Übergang zwischen Topfboden und Seitenwand sitzen. Hebe die Ampel dabei nicht am Topf hoch, sondern stütze das Gefäß mit der Hand. So kannst du prüfen, ob die Schnüre gleichmäßig anliegen, ohne die noch offene Konstruktion unnötig zu belasten.

Der Bodenabschluss entscheidet über den Sitz

Wenn der Topf gut im Netz liegt, führst du alle 16 Fäden unter dem Boden zusammen. Halte das Gefäß dabei an seinem Platz und sammle die Schnüre knapp unter der Mitte. Für den Abschluss eignet sich ein Wickelknoten: Lege ein separates Garnstück von etwa 40 Zentimetern als Schlaufe längs an das Bündel. Wickle das lange Ende mehrfach eng um alle Fäden, führe es am Ende durch die Schlaufe und ziehe am kurzen oberen Ende, bis die Schlaufe samt Garnende unter den Wicklungen verschwindet.

Der Wickelknoten soll fest sitzen, aber nicht so stark angezogen werden, dass das Bündel sich verdreht. Prüfe danach noch einmal, ob der Topf gerade hängt. Erst wenn die Lage stimmt, schneidest du die Fransen auf eine einheitliche Länge. Bei einer natürlichen Optik dürfen sie leicht variieren; für einen ruhigen Abschluss lege ich die Schnüre auf eine ebene Fläche und kürze sie mit einer scharfen Schere in einer Linie.

• Der Topf rutscht: Das Netz enger knüpfen oder eine zusätzliche versetzte Knotenreihe ergänzen.
• Die Ampel hängt schief: Prüfen, ob die Gruppen am Ring gleichmäßig verteilt sind und alle Knoten ähnlich fest sitzen.
• Die Fransen sind zu kurz: Vor dem Abschneiden den Topf einsetzen und die Ampel in ihrer späteren Höhe aufhängen.
• Das Garn dreht sich: Die Schnüre beim Knüpfen regelmäßig glatt streichen, statt die Drehung am Ende herauszuziehen.

Höhe, Belastung und ein letzter Test

Bevor die Ampel an ihren endgültigen Platz kommt, teste sie mit dem vorgesehenen Topf. Stelle sie zunächst über einer sicheren Fläche auf und belaste sie nicht ruckartig. Nasse Erde ist schwerer als trockene, und ein Keramiktopf bringt zusätzliches Gewicht mit. Der Ring, der Haken und die Decke müssen dafür geeignet sein; eine dekorative Aufhängung ersetzt keine belastbare Befestigung. Bei Unsicherheit wähle ich lieber einen leichteren Kunststofftopf und einen geprüften Deckenhaken.

Für die spätere Pflege lohnt es sich, die Pflanze zum Gießen herauszunehmen oder einen passenden Untersetzer zu verwenden. Baumwollkordel verträgt gelegentliche Feuchtigkeit, trocknet aber nicht besonders schnell, wenn sie dicht am Topf liegt. Prüfe nach den ersten Tagen, ob sich die Knoten gesetzt haben. Ein wenig Nachgeben ist normal. Wenn sich dagegen eine Gruppe sichtbar lockert oder der Topf kippt, sollte die Ampel vor dem weiteren Gebrauch nachgearbeitet werden.

Eine einfache Form, die Raum für eigene Ideen lässt

Die Grundform lässt sich leicht verändern, ohne dass du das ganze Muster neu planen musst. Ein längerer Abstand zwischen Ring und erster Knotenspalte wirkt luftiger; ein zusätzlicher Rautenabschnitt passt zu höheren Töpfen. Auch die Fransen verändern den Eindruck deutlich: kurz und ordentlich geschnitten wirkt die Ampel zurückhaltend, ausgekämmt und länger eher weich und verspielt. Bei gedrehter Kordel kannst du die Enden vorsichtig aufdrehen und mit einem Kamm ausbürsten, solltest aber vorher an einem Reststück testen. Manche Garne werden dabei schön gleichmäßig, andere fusseln stärker als erwartet.

Beim Knüpfen muss nicht jeder Knoten millimetergenau sitzen. Entscheidend ist, dass die vier Seiten ähnlich aufgebaut sind und das Gewicht gleichmäßig tragen. Wenn du dir die Maße auf dem Ausdruck deiner Anleitung notierst – Topfbreite, Abstand der Knotenreihen und fertige Länge –, wird die nächste Blumenampel nicht bloß eine Kopie, sondern eine Version, die schon beim Zuschneiden besser zu deinem Gefäß passt. Am Ende zählt weniger ein makelloses Muster als der Moment, in dem der Topf ruhig im Netz sitzt und der Blick ganz selbstverständlich zu der Pflanze wandert.

Foto von Elena Putina auf Unsplash